Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

День 3-й: Байё - Кан - Онфлёр

Нам предстоял очень насыщенный день – посетить три города Нормандии. Очень красивые, но совершенно разные. В каждом из них нас ожидала масса достопримечательностей и впечатлений.

Байё

Это один из самых древних городов Франции, население которого ныне составляет около 14 тысяч человек.

Еще в 1 веке до н.э. в этих местах располагалось поселение галльского племени байокассов, от которого и произошло название Байё (фр. Bayeaux).  

У города очень богатая история, в том числе история завоеваний. Он входил в состав Римской империи, Франкского государства, средневекового Нормандского герцогства, Французской монархии. Во время Столетней войны город дважды переходил в руки англичан (в 1346 и 1417 году), но в 1450 году навсегда был отвоеван французскими войсками. В 16 веке он жестоко пострадал от затяжных гражданских войн между католиками и протестантами. В течение Второй мировой войны Байё пережил немецкую оккупацию и был первым городом Франции, который союзные войска в 1944 году отбили у фашистов. Удивительно, но он почти не пострадал во время освобождения. Оккупанты тоже не причинили ему серьезных разрешений. Потому городской центр превосходно сохранил свой средневековый облик.

Старый Байё невелик по размерам, но чарующе красив и, несомненно, достоин внимания туристов – узкие улочки, живописные фахверковые дома и особняки 16 — 18 веков, старые водяные мельницы на речке Ор. Но большинство путешественников влекут сюда две главные достопримечательности - «гобелен Байё» и кафедральный собор Нотр Дам.

Собор заложили и освятили в 11 веке, а затем на протяжении трех с половиной столетий продолжали достраивать и совершенствовать. Это - величественное и очень красивое здание, в архитектуре которого органично сплелись романский стиль и нормандская готика. Его размеры впечатляют - 100 м в длину и 22 м в высоту. Кажется, что башня и шпили собора Нотр Дам видны из любого уголка Байё.

Осматривая внешнее убранство храма, стоит обратить внимание на чудесный плетеный орнамент и скульптуры чудовищ и обезьян на его фоне. Внутренне убранство не столь богато – оно сильно пострадало во время религиозных войн. А вот крипта собора сохранилась с 11 века и в ней можно увидеть изумительные фрески с играющими на музыкальных инструментах ангелами.

По преданию именно для внутреннего убранства собора, ко дню его освящения, был выткан знаменитый «гобелен Байё». На самом деле это не гобелен вовсе, а впечатляющая своими масштабами ручная вышивка, выполненная шерстяными цветными нитями по льняному полотну, ширина которого составляет полметра, а длина - почти 70 метров. На ней изображены исторические события – вторжение в Англию армии Вильгельма Нормандского в 1066 году. Впечатляют не только размеры вышивки, но и ее возраст (около 1000 лет) и тот факт, что краски нитей почти не выцвели.

Нет достоверных данных об авторах данного шедевра. По преданию указание вышить полотно отдала супруга короля Вильгельма – Матильда (отсюда еще одно название - «гобелен королевы Матильды»). Учёные же считают, что ковер вышили монахи по велению Одо, епископа Байё и брата короля Вильгельма. Изучив «почерки» вышивальщиков, ученые также предполагают, что над шедевром трудилось всего четыре пары рук, что кажется просто невероятным. Не удивительно, что в 2007 году ЮНЕСКО включила чудо-вышивку в реестр «Память мира».

В Байё все дороги, вернее все указатели ведут к «гобелену» - Tapisserie de Bayeux. Потому нам не составило труда найти стоянку недалеко от здания Музея Байо-Тапестри. Выйдя из машины, мы увидели организованную группу азиатских туристов и без доли сомнения пошли за ними. Конечно же, они нас привели в музей (вход платный – 9 евро для взрослого). Минут 20 мы прождали в очереди за аудиогидами, которые бесплатно полагаются каждому посетителю (скажем больше, без них экскурсию проводить нельзя). Думаем, что в пик туристического сезона ожидать пришлось бы гораздо дольше. Но это стоило того.

Экскурсия организована очень грамотно. Получив аудиогид (есть и на русском языке), экскурсанты идут в зал, где под стеклом размещен знаменитый «гобелен».  Свет в зале приглушенный, фотографировать экспонат нельзя. Но это даже к лучшему – ничего не мешает концентрироваться на экспонате. Посетители идут вдоль гобелена, основные сцены которого помечены цифрами, и слушают интересный рассказ о событиях давно минувших дней. Экскурсия длится 25-30 минут. Можно еще подняться на второй этаж музея, где располагается экспозиция об истории полотна. Но мы подниматься не стали, чтобы сэкономить время.

Выйдя из ворот музея, мы повернули налево, к Rue des Nesmond. Наше внимание привлек старинный каменный дом, щедро украшенный красными маками. В нем мы обнаружили замечательный сувенирный магазин Boutique Coquelicot, где можно было приобрести массу интересных вещей с изображением маков.

А еще оказалось, что «дом с маками» стоит на реке Ор, словно венецианская постройка, в нишах его каменных стен отдыхают голуби, а чуть поодаль располагается одна из трех знаменитых средневековых мельниц.  

Перейдя мостик через реку Ор, мы по Rue des Nesmond подошли к кафедральному собору Нотр Дам. Внимательно осмотрев храм снаружи и внутри, мы прогулялись вокруг этого величественного строения. И нашли много достойных внимания зданий. Больше всего нас впечатлил Дом Адама и Евы, датируемый концом 15 века. Его пропустить невозможно – он выполнен в стиле фахверк, второй и третий этаж украшают резные деревянные скульптуры, среди которых, конечно же, есть изображения Адама и Евы.

Далее мы пошли по Rue des Cuisiniers, свернули на Rue Saint Martin и вскоре оказались около туристического бюро Байё. За ним расположен один из самых старых ремесленных кварталов города – квартал кожевенных и красильных дел мастеров. Эти ремесла процветали в средние века. Отсюда открывается красивый вид на реку Ор и город, здесь сохранилась средневековая водяная мельница. А еще в этом районе в 19 веке несколько месяцев прожил знаменитый писатель Оноре де Бальзак.  

Мы еще немного побродили по старому городу, а потом прошлись вдоль реки Ор, которая больше напоминала городской канал (местами почти пересохший). Так мы незаметно дошли до стоянки, где оставили свою машину. В общей сложности мы пробыли в Байё около 3-х часов. И советуем всем посетить этот самобытный французский городок, хранящий чудо-вышивку.

Кан

К курортному городу Лазурного Берега, в котором ежегодно проходит Каннский кинематографический фестиваль, Кан (с одной буквой «н») не имеет никакого отношения. Наш Кан тесно связан с именем Вильгельма Завоевателя и является столицей Нижней Нормандии.

В 11 веке Вильгельм Нормандский перенес сюда из Руана столицу герцогства. Здесь он основал свою империю и победоносно расширил ее до Англии, заслужив звание Завоеватель. Здесь Вильгельм и его жена Матильда Фландрская дали указ воздвигнуть женское и мужское аббатство во искупление греха вступления в родственный брак (супруги были кузенам). Здесь же великий герцог Нормандии и король Англии нашел свой последний приют.

Кан проигрывает на фоне других старинных городов Нормандии. Он сильно пострадал во время освобождения союзными войсками в 1944 году и утратил большинство своих древностей. Мы не планировали поездку в этот город. Но оказалось, что через него пролегает дорога из Байё в Онфлёр. Не удержавшись от соблазна скорректировать маршрут, уже через полчаса после выезда из Байё мы парковались в Кане, недалеко от площади Фонтет (place Fontette).

На одном из зданий площади обнаружился информационный щиток с достаточно подробным путеводителем по городу (мы сфотографировали эту карту и разместили в галерее фотографий). Получалось, что туристический маршрут по Кану пролегает между тремя самими древними достопримечательностями, дотируемыми 11 веком: мужским аббатством (Abbaye aux Hommes), замком Вильгельма Завоевателя (Le Chateau) и женским аббатством (Abbaye aux Dames). У нас в запасе было не более 2 часов, потому мы решили не заходить в аббатства и замок, а просто прогуляться по центру города, придерживаясь, насколько возможно, обозначенного маршрута.

Осмотр города мы начали с площади Фонтет. Здесь наше внимание привлекло украшенное коринфскими колонами здание Дворца правосудия, а также башни мужского аббатства. Мы пошли в их направлении.

Посетить Abbaye aux Hommes можно только с экскурсоводом (экскурсии на английском проходят в июле и августе). А вот в монастырскую церковь Сент-Этьен вход свободный. Правда, ее внутреннее убранство очень аскетично. Внешний же облик монастырского комплекса и прилегающей к нему городской ратуши, а также ухоженная территория вокруг нам понравился гораздо больше.

Напротив аббатства мы увидели полуразрушенный фасад церкви Святого Николая. Ее не стали восстанавливать, а оставили как напоминание о разрушениях и бедах прошедшей войны.

Мы вернулись к Дворцу правосудия и, пройдя мимо него, вышли на Rue Ecuyere. Эта широкая пешеходная улица переходит в такую же широкую пешеходную Rue St-Pierre, которая ведет к основной достопримечательности Кана – Замку Вильгельма. Застройка этих улиц преимущественно послевоенная (т.е. не представляет интереса для любителей старины), но на них, а также на прилегающих и параллельных улочках и площадях встречаются здания, сохранившиеся на протяжении многих веков и пережившие разрушительные войны.

Улица Экюйе (Rue Ecuyere) привлекла наше внимание множеством антикварных магазинов и зданием 15-го века, в котором сейчас находится Hotel des Ecuyers (дом № 42). Далее мы свернули налево, на Rue aux Fromages, и словно попали в средневековье - мощеная улица, фахверковые дома и все те же антикварные лавки. Мы не удержались и зашли в один из дворов. Внутри оказалось несколько зданий, выполненных из знаменитого канского известняка светло-кремового цвета. Мы зашли в подъезд одного из этих домов и будто перенеслись на несколько веков назад – узкая каменная винтовая лестница, маленькие окна, всего несколько дверей на весь подъезд. 

По Rue aux Fromages мы вышли на площадь Святого Спасителя (Place St-Sauveur), где нас встретили живописные особняки 18 века и помпезный памятник Людовику XIV. В конце площади, ближе к Rue St-Sauveur, разместились лавки со свежими овощами, фруктами и вкусными французскими сырами. И мы, конечно, не удержались от покупок.

А на самой Rue St-Sauveur наше внимание сразу привлекла громада Старой церкви Святого Спасителя. Первое письменное упоминание о ней относится к началу 12 века. Правда, в конце 18 века было решено ее закрыть, а приход разместить в храме монастыря кордельеров, который был переименован в Новую церковь Святого Спасителя. Она находится неподалёку, на пересечении Rue Froide и Rue St-Pierre. Интересен не только готический фасад этого храма, но внутреннее пространство – деревянные перекрытия его нефов напоминают днища перевернутых лодок.

Выйдя на Rue St-Pierre, мы немного прошлись в обратную сторону, чтобы не пропустить ничего интересного и недалеко от перекрестка с Rue Ecuyere наткнулись на украшенный гербами каменный дом (maison de malherbe), датируемый 16 веком.

Затем опять вернулись к Новой церкви Святого Спасителя и, пройдя немного вперед, увидели два старинных (начала 16 века) деревянных дома с резными изображениями святых. Это, пожалуй, самые впечатляющие светские постройки Кана.

Недалеко от них, в конце Rue St-Pierre, находится и самый красивый храм города - Церковь Сен-Пьер (Eglise St-Pierre). Она была основана в 13 веке и является прекрасным образцом нормандской готики. Внутреннее убранство храма не менее интересно, оно почти не пострадало во время Второй мировой войны, и поражает высокими каменными сводами, богато украшенными резьбой эпохи Ренессанса.

Напротив Церкви Сен-Пьер возвышается Замок Вильгельма Завоевателя. Дойдя до его стен и оглянувшись на город, мы поняли, что продолжить экскурсию к женскому аббатству уже не сможем – ощущалась усталость, и чувство голода давало о себе знать.

Мы вернулись на Rue St-Pierre - главную торговую улицу Кана. Здесь находится множество бутиков мировых и французских брендов, ювелирные магазины, магазины качественного дорогого шоколада и, конечно же, масса кондитерских, кафе и ресторанов. Мы купили дочке подарки, пообедали и запаслись коробкой вкуснейших эклеров на вечер.

Проведя в Кане всего несколько часов, мы влюбились в этот город. И пусть в нем сохранилось мало древностей, тем ценнее каждая из них и тем обиднее, что Вторая мировая война так искалечила этот старинный французский город.

Онфлёр

Этот сказочно красивый рыбацкий городок расположен на побережье Ла-Манша, в устье Сены.

Первое упоминание о нем относится к началу 11 века, но поселения в этих местах были еще во времена викингов. В 13-18 веках этот город-порт развивался и процветал, являясь важным транзитным пунктом в торговых отношениях Руана и Англии. А эпоха географических открытий стала для Онфлёра настоящим золотым веком – город значительно поднялся на торговле с колониями в Америке и Канаде. Однако в первой половине 19 века началось заиление входа в порт, и Онфлёр не выдержал конкуренции с соседним Гавром.

Город потерял свою значимость как порт, но приобрел известность у путешественников и деятелей искусства. Он словно застыл во времени, сохранив живописную гавань, заполненную маленькими яхтами и рыбацкими лодками, а также уникальную застройку, датируемую 16-18 вв. Даже численность его населения почти не изменилась на протяжении последних двух веков и составляет чуть более 8 тысяч человек. Осталось неизменным и одно из основных занятий населения – рыболовство. Как и несколько столетий назад каждое утро из гавани выплывают десятки лодок, чтобы несколькими часами позже доставить свежие дары моря на рынки, в магазины и рестораны Онфлёра.

Конечно, мы не могли обойти своим вниманием такой удивительный город. Дорога от Кана до Онфлёра заняла чуть более часа (примерно 65 км). Наш отель был расположен в 5 минутах езды от центра города, на высоком холме. Потому первое знакомство с Онфлёром у нас состоялось с высоты птичьего полета. Отсюда, правда, мы смогли увидеть только серые крыши домов, потому поспешили поскорее спуститься вниз.

Машину припарковали недалеко от Place Saint-Leonard, на которой расположена церковь Святого Леонарда. Храм был основан в 12 веке, но сильно пострадал во время Столетней войны и французских религиозных войн. До наших дней дошёл его готический фасад. Все остальное – результат реконструкции 17 века и более поздних перестроек. Например, великолепная восьмиугольная колокольня церкви была возведена в 18 веке. Внутрь мы не зашли, но побродили вокруг - на прилегающих и окружающих храм улицах сохранилось множество интересных фахверковых построек, каменных зданий и даже городская общественная прачечная.

От церкви Святого Леонарда мы пошли вниз, прошли мимо Памятника погибшим морякам и свернули налево, к Place de la porte de Rouen. Эту площадь можно легко узнать по симпатичной скульптурной композиции «Собирательницы мидий». Отсюда по Rue Montpensier мы дошли до Старой гавани (Vieux Bassin).

Гавань небольшая, но необычайно красивая. На ее водной глади покачивается множество пришвартованных лодок, катеров и маленьких яхт. А вдоль набережных теснятся старинные дома. Каждый уникален и не повторяет соседа. Большая их часть облицована черной черепицей для защиты от соленых океанских ветров.

Самые интересные старинные постройки Онфлера, по нашему мнению, расположены на набережной Святого Стефана (Quai Saint-Etienne) и прилегающих к ней улочках. Среди них старейший храм города - Церковь Св. Стефана (14 век) и соляные амбары (17 век). Здесь также много фахверковых зданий.

На противоположном берегу, на краю набережной Святой Екатерины (Quai Sainte-Catherine), можно увидеть Дом лейтенанта (Lieutenance). Сооружение на первый взгляд очень странное: каменное здание, к которому пристроены какие-то башенки, лесенки и даже часть городских ворот. Как оказалось, это – единственная постройка Онфлёра, сохранившая в своей архитектуре элементы средневековых укреплений и городской стены. Свое название дом получил, благодаря тому, что с 17 века в нем жили контролирующие вход в порт королевские лейтенанты.

Пройдя мимо Дома лейтенанта, мы повернули налево и вышли на площадь Святой Екатерины (Place Sainte Catherine). Именно здесь расположена самая старая и самая большая деревянная церковь Франции – церковь Святой Екатерины. Один из ее нефов возведен еще во второй половине 15 века, сразу после Столетней войны. Постройку храма доверили корабельщикам, которые, используя принципы постройки судов, срубили церковь без единого гвоздя. Потому крыша нефа так похожа на днище перевернутой лодки. Колокольню построили отдельно, на некотором расстоянии. Вероятнее всего, чтобы спасти прихожан от пожара – высокое здание колокольни, расположенное на холме, не раз подвергалось ударам молнии. В 16 веке к церкви был пристроен второй более округлый неф, выполненный в готическом стиле.

На площадь Святой Екатерины мы вышли уже затемно. Храм был закрыт. И нам не оставалось ничего другого, как осмотреть красиво подсвеченные фасады церкви, колокольни и других фахверковых и каменных зданий, расположенных на площади. Мы решили вернуться сюда утром следующего дня, чтобы увидеть это прекрасное место при дневном свете и посетить церковь Святой Екатерины.

В заключение дня мы еще прогулялись по улочкам, прилегающим к площади Святой Екатерины, и вышли на Rue Haute. На ней можно останавливаться около каждого здания и подолгу разглядывать необычные фасады. Кроме сказочных домиков наше внимание привлекли узкие проходы, соединяющие Rue Haute с параллельными улицами. И конечно же, местные жители не упустили возможность открыть на этой живописной улице множество баров и ресторанов. Ужин в одном из них стал для нас прекрасным завершением вечера.

 

В начало путешествия

День 2-й: Сен-Мало – Аббатство Мон-Сен-Мишель

День 4-й: Онфлёр (продолжение) - Этрета - Руан

Опубликовать в социальных сетях

Галерея изображений